Super bien dormis ! On s’était mis dans la pièce « froide » du refuge, à 21 °C… tandis qu’à l’extérieur, le froid a dû sévir et la neige est bien tombée (10 à 20 centimètres). Nous hésitions encore hier à prendre l’itinéraire prévu, à travers le glacier de Torfajökull sur une courte distance. Mais avec la visibilité, la neige recouvrant totalement le relief et notre absence d’équipement dédié (crampons, piolets et harnais), nous décidons par sécurité de suivre le classique Laugavegur. Ce qui n’est d’ailleurs pas si évident que ça car nous ne voyons pas à plus de 100 mètres. Nous retardons donc notre départ vers 8h30 pour bénéficier de conditions plus favorables. Suite aux déboires la veille avec le Carrix, je décide de porter mon sac à dos principal sur le dos (25 kg), le Carrix vide derrière et l’appareil photo dans son sac ventral devant, soit environ 30 kg sur moi et 5 kg à traîner, largement plus que la moitié de mon poids. Céline prend quand à elle son sac à dos principal derrière et le petit sac à dos annexe en ventral. Vu la très grosse différence de chargement — comment on dit déjà, l’égalité des sexes ? — elle ouvre la marche. Par sécurité, on prendra nos distances, le GPS restera allumé en permanence et la corde sera accessible très facilement si nécessaire. Comme la veille, nous sommes agréablement surpris de la proximité des piquets du Laugavegur et de leur visibilité. Le terrain est très inégal : parfois nous marchons sur des zones balayées par le vent avec de la terre verglacée et parfois nous avançons plus difficilement avec de la neige jusqu’aux genoux. Si le sentier se suit globalement sans problème, il y a certains passages délicats avec des chaussures de randonnée, typiquement les descentes ou montées trop importantes. Il faut alors faire avec le terrain gelé, éviter les accumulations de neige et les problèmes d’adhérence. Le Carrix chargé sur un tel terrain n’aurait tout simplement pas été possible. Le ciel maintenant dégagé, nous bénéficions d’un froid sec appréciable.

Une rencontre inattendue

Au détour d’un improbable cours d’eau couleur ocre, nous rencontrons pour la première fois en 11 jours de marche des randonneurs. C’est toujours marrant dans ces cas-là car on parle anglais au début puis on reconnaît nos accents franchouillards. Ils viennent de Àlftavatn où ils ont fait demi-tour par manque de temps et du fait de la météo. Ils pensaient être les seuls et les derniers sur cette portion du parcours, et non ! Le matin, en se réveillant, ils ont eu la surprise que tout soit blanc. Avec Céline, nous ne nous attendions pas à ce que la neige tombe à une altitude aussi basse (500-600 m). Après 15-20 minutes de discussion, il commence à faire froid et nous nous quittons en nous remerciant mutuellement pour les traces laissées. On continue notre chemin devant des paysages somptueux. Seul petit regret, le ou les glaciers que nous aurions dû voir se confondent avec les montagnes blanches. Nous arrivons enfin à un point de vue dégagé et il nous faudra quelques minutes avant de réaliser qu’il s’agit du lac Àlftavatn où nous étions passés une semaine avant. Méconnaissable ! Au fur et à mesure de notre descente, nous utilisons tous les superlatifs possibles devant la splendeur des paysages : la vallée apparaît avec des dégradés de vert et marron avec du blanc. Et le tout enchâssé entre les montagnes acérées des environs et le glacier Mýrdalsjökull, maintenant  bien visible. Ces dégradés de blanc sont probablement dus aux mousses qui réchauffent la terre et qui permettent cette fonte partielle de la neige, surtout que le soleil est toujours voilé. Le chemin commence maintenant à descendre rapidement vers la vallée et le soleil se découvre. La neige fond alors très vite quand nous arrivons dans la vallée, comme pour souligner la chance inouïe que nous avons eue de rencontrer ces paysages éphémères: une heure plus tôt, le paysage aurait été tout blanc et après, la neige fondue. Les derniers kilomètres pour arriver au refuge de Àlftavatn sont trompeurs et nous paraissent bien longs. Plus de neige mais soleil au rendez-vous et une lumière magnifique On déjeunera comme la semaine précédente dans un des chalets du refuge.

Le retour de la neige

Nous partons en direction de Hvanngil, non sans laisser un mot dans le Guestbók. Suite à notre petit problème d’orientation une semaine avant (honte à nous), nous décidons de suivre la piste de 4×4. Au niveau du gué, franchi presqu’avec bonheur, on rejoint le Laugavegur et on comprend la mésaventure de la semaine dernière. Le sentier se divise en plusieurs sentiers balisés à l’identique et étant arrivés par l’oblique, nous avions suivi le mauvais (le premier rencontré, en fait). À mesure que nous nous rapprochons de notre but, nous gagnons légèrement en altitude et la neige est de retour. Il fait beau et avec l’heure avancée, la lumière est magnifique. Tout est prétexte à photo tellement nous en prenons plein les yeux : photos du Stórasúla, du reflet de l’Ófæra dans un marécage, … Même arrivés au refuge, nous nous attardons pour profiter des derniers rayons de la journée. À l’écurie, les choses sérieuses reprennent : le dépôt de vivres est toujours là mais quelqu’un l’a déplacé pour lire la feuille l’accompagnant. L’eau a été coupée, la poubelle enlevée et l’écurie « sent », on est passé en mode hivernage. Pour fêter cette journée exceptionnelle, nous nous faisons un petit festin le soir. Avant de me coucher, étant sorti uriné (quelle poésie…), je lève les yeux et… une aurore boréale ! Tellement fatigué par cette journée que je n’ai pas tout de suite réalisé ce que c’était. Je cours chercher Céline, emmitouflée dans le duvet — il pèle dans le refuge avec les 8 ºC et la fatigue — et nous ressortons avec le matériel photo, correctement vêtus. Dehors, il y a de fortes bourrasques de vent glacial mais le spectacle est fantastique. Nous ne resterons que vingt minutes, l’aurore boréale perdant de tout façon de son éclat. Quelle journée !

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Le refuge du Hrafntinnusker

Comme à chaque fois que nous arrivons à destination, les derniers moments font l’objet pour nous d’un intense suspense : refuge ouvert ? fermé ? Ce refuge de 52 places n’est pas seulement ouvert, il est chauffé ! En fait, il fonctionne en circuit fermé : la journée, des cellules photovoltaïques chargent des batteries et la nuit, cette énergie accumulée permet de faire circuler dans les conduites l’eau brûlante puisée dans une source chaude des environs. Non seulement c’est écologique, mais c’est presque surréaliste de bénéficier, isolés en pleine montagne, d’un refuge avec un tel confort rien que pour nous deux ! 31 °C dans la pièce principale Nous choisissons la pièce la plus « froide » pour installer nos affaires, il y fait « seulement » 21 °C… On déjeune : coppa, fromage & pain d’épice, bref, un repas frugal. Ayant décidé de repartir voir les cavernes de glace du Hrafntinnusker, nous laissons pour le principe un post-it dans le guestbók pour indiquer que nous sommes partis voir les « ice caves » à 14h40. En feuilletant le guestbook, Céline tombe sur deux feuilles de papier dont le texte la laisse stupéfaite :

Krókur

j’ai les doigts congelés

et un autre :

Álftavatn

en – provenance – du refuge – De – Krókur – allons (2 ?) – au – refuge de Hvanngil. neci – pour – cet -abri – au – sec – pour – notre – pause – díjoeuner […]

Ce 2^e texte est d’ailleurs traduit dans les interlignes en anglais. Céline n’en revient pas, il s’agit exactement des messages qu’elle a laissés dans les refuges de Krókur et d’Álftavatn, une semaine avant ! La seule explication que nous ayons trouvée : l’Icelandic Rescue Team, à la recherche de Fabien G., a inspecté tous les refuges de la région dans la tempête. Et du fait de la confusion avec notre nationalité et notre prénom communs, les secouristes ont retranscrit tous nos messages et ont dû faire faire la traduction à distance, probablement par radio ou téléphone satellite. Suite à cette confusion de messages, ils sont revenus nous voir à Alftavötn pour demander notre itinéraire exact et où nous avons laissé des messages. Cette débauche de moyens par une association de bénévoles et ce dans des conditions abominables laisse songeur… Moralité : toujours laisser les messages dans les livres d’or dans deux langues, français (pour le plaisir de lire les compatriotes) et anglais (pour les secours) et penser à fournir plus d’informations que les simples prénom & pays (comme le nom de famille).

Direction les cavernes de glace

Nous partons avec les deux lampes frontales, la corde, le GPS et quelques barres céréales. Le temps est alors dégagé et c’est un régal de marcher dans la neige sans le poids du sac. On contourne le massif enneigé du Hrafntinnusker par le Nord et on bénéficie d’une magnifique vue sur les montagnes environnantes au Nord-Ouest. Ces éclaircies n’auront pas duré : la neige se met à tomber, il vente et le soleil se camoufle derrière les nuages. Bref, on se caille… Après un aller assez long pour cause de multiples prises de vue, on arrive aux fameuses cavernes de glace. À leurs pieds se trouvent de nombreuses sources chaudes et des solfatares dégagés de toute neige. Il ne neige plus mais le temps reste couvert et la lumière bien plate où nous nous trouvons, quel dommage ! Heureusement, il y a quelques rares éclaircies au loin où les rayons de soleil percent pour illuminer les fumerolles. Ayant bien tardés pour admirer ces belles lumières, le soleil bien bas se cache définitivement derrière les nuages. Le temps se dégradant alors très rapidement (neige, vent et brume), nous nous nous dépêchons de rentrer au refuge sans nous arrêter (30 à 40 minutes). De retour vers 17h30, nous nous réchauffons très rapidement avec le refuge et un petit thé. Préparation habituelle du soir, réparation du pantalon de Céline au Seamgrip et au lit !

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Les denrées périssables restées dans les placards du refuge étant jetées en fin de saison, la gardienne nous a dit de ne pas hésiter à nous servir. Ce qui nous permet de nous faire un petit déjeuner très copieux (céréales au chocolat, le grand luxe). Le temps étant couvert et le plafond bas comme la veille, nous ne nous pressons pas et partons vers 8h. La brume recouvre tous les environs. Nous commençons par traverser le champ de lave du Laugahraun. L’itinéraire de randonnée, très bien balisé, est tortueux. Il serpente au milieu d’un paysage incroyable : la géométrie des roches d’un noir profond et la couleur vert fluo de la mousse les recouvrant font irréels. On se croirait volontiers sur une autre planète ou après un cataclysme. Avec la pluie, la brume et le plafond de nuage bas, l’ambiance sombre des lieux est même amplifiée. Une fois cette coulée de lave traversée, on se dirige en montant vers le Brennisteinsalda, la « montage en flammes ». D’un sol aux couleurs multiples (bleu, rouge, jaune…) jaillissent de nombreux solfatares dont les vapeurs viennent se confondre dans la brume. Le temps s’étant amélioré, nous bénéficions même d’une jolie vue sur les alentours, dont le sombre Bláhnúkur surplombant le Laugahraun et la vallée de Brandsgil. Nous continuons à marcher un bon moment dans ce paysage coloré au volcanisme actif bien visible.

L’apparition de la neige

Après une longue ascension suivie d’un faux plateau montant, nous atteignons la neige. Les montagnes sont bigarrées de neige, de mousse et de couleurs rocheuses variées. Pas évident à photographier correctement avec la brume. Heureusement, avec le vent, les nuages et la brume se déplacent assez rapidement et nous avons parfois une vue bien dégagée. À mesure que nous montons, la neige recouvre complètement les lieux et devient de plus en plus épaisse. C’est la misère avec le Carrix, la roue se bloque avec la neige et ne tourne plus, je trace alors un sillon derrière moi. J’avais déjà eu cette impression dans les passages de sable (en particulier mouillé), mais maintenant que le paysage est complètement recouvert de neige, je n’ai pas le choix (en fait, si, porter le tout sur le dos mais je n’y ai pas pensé à ce moment-là). Je vous le dis, je vais me réincarner en animal de bât… Nous sommes alors vers 1000 mètres d’altitude, ce qui correspond ici à la pleine montagne. Heureusement que le temps est « correct », nous ne préférons pas imaginer ce que ce serait dans des conditions défavorables. D’ailleurs, 2 kilomètres avant d’arriver au refuge, nous croisons la stèle d’un jeune israélien de 25 ans décédé dans le blizzard, en juillet 2004. Et beh ! Ça fait un peu froid dans le dos. Le balisage du Laugavegur est d’ailleurs exceptionnel : piquets très rapprochés et très haut, pour pouvoir les voir de loin et avec une importante hauteur de neige. Le ciel s’est bien dégagé lorsque l’on aperçoit le refuge du Hrafntinnusker. Montagnes enneigées sur fond de ciel bleu… c’est enivrant ! Nous arrivons alors au refuge vers 14h, ouvert Mais la journée n’est pas terminée et nous avons bien l’intention de retourner dehors pour profiter des belles éclaircies.

Nota : cet itinéraire constitue la première étape du célèbre itinéraire de randonnée dénommé le « Laugavegur », littéralement le chemin des sources chaudes. Cette journée (ainsi que la deuxième partie) est notamment décrite dans le guide Rother, avec la randonnée « région thermale près du Hrafntinnusker ».

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Le réveil sonne comme prévu à 6 heures. Mais avec la fatigue accumulée la veille, on décide de se faire une grasse mat’ jusqu’à 8h. Au réveil, nous sommes totalement dans le cirage et dehors, c’est tout gris. Plafond très bas et très brumeux. Vu la petite balade prévue, on ne se presse pas de sortir sous la brume pour ensuite le regretter lorsqu’elle sera levée… Du coup, on prend notre temps pour se préparer, ce qui nous fait partir vers 10h30. On décide de faire la randonnée de la montagne panoramique de Bláhnúkur, qui dure 2h à 2h½, décrite dans notre guide Rother. Le paysage est magnifique, de part ses improbables couleurs, mais il s’apprécie difficilement du fait de la lumière excessivement plate. Les couleurs sont fades, pas de contraste, quel dommage ! Nous n’avons plus du tout le même rythme soutenu que la veille et les montées se font sentir. Enfin, le principal, le tendon de Céline va beaucoup mieux et moi, je n’ai plus rien (sans doute une crampe qui s’était développée progressivement la veille). On est tellement dans les vapes qu’après avoir commencé sur le bon itinéraire, on poursuit sur un autre parcours, le « Litla Brandsgil — Skalli », également décrit dans le guide Rother. Cette rando durant 6 à 7 heures, ce qui n’est pas compatible avec notre horaire de départ, nous décidons d’en faire une partie puis de faire demi-tour. Avec du beau temps, elle serait à refaire en entier ! À notre décharge, et ce fut bien évident au retour, nous nous rendons compte que le balisage pour notre itinéraire initial a été enlevé et que nous avons tout simplement suivi le seul balisage présent (le changement de direction pour Bláhnúkur étant non indiqué). Heureusement, le temps s’est progressivement arrangé : la brume s’est levée et les nuages formés ensuite sont balayés par le vent.

Le charme du refuge

De retour à notre tente (toujours mouillée), rangement de nos affaires pour aller s’installer dans le refuge. On en profite pour demander des infos sur la météo et sur les autres refuges restants (ouverts ou non). Après un petit sermon sur la rando hors-saison (comme si on ne le savait pas), nous parvenons à avoir les renseignements demandés. Le refuge de Ferðafélag (petit nom du refuge de Landmannalaugar) va bientôt être fermé. Du fait des chutes de neige arrivées très tôt dans la région, les refuges restent ouverts par sécurité pour les quelques randonneurs restants. Mais à la prochaine chute de neige, pour éviter de rester bloqués ici, Ferðafélag sera fermé. D’ailleurs, ils sont en plein préparatif pour l’hivernage — on s’en est rendu compte avec le balisage enlevé… Nous prévenons qu’un dépôt de vivres nous attend à Hvanngil, ce que la gardienne du refuge fera vérifier. Nous en profitons pour demander des nouvelles de Fabien G. qui était porté disparu. Il a été retrouvé dans le Nord de l’île, continuant son voyage. Il avait oublié de prévenir qu’il avait fini correctement son trek… Pas terrible pour les secours, mais il vaut mieux que l’histoire se termine comme ça. Nous nous installons dans le magnifique refuge de 78 places tout en pin massif, que pour nous ! En plus, il est chauffé, que du bonheur On s’installe à l’étage, on met toutes nos affaires à sécher et direction les sources chaudes. Nous y resterons 30 à 40 minutes. Si c’est un moment délicieux, il ne faut pas être surpris les rares fois où on passe de l’eau chaude à… l’eau glacée. [SinglePic not found]En effet, on se baigne à l’intersection d’une source (trop) chaude et d’une source froide et parfois, les remous changent très rapidement l’équilibre thermique. Après cela, nous profitons du luxe de la civilisation : une douche chaude de 5 minutes à 400 ISK. Après 10 jours de rando, c’est encore plus agréable que les bains chauds. Cela nous permet de faire également un peu de lessive. Dans l’après-midi, un groupe d’amis — Richard, Christian et Thomas (photographe) d’Allemagne et Abdul de Dubaï — vient s’installer dans le refuge que nous avons squatté pour le séchage de nos affaires Le contact passe de suite et nous passons une excellente soirée (merci !). Soirée que nous écourtons, devant nous lever de bonne heure le lendemain matin… Au passage, nous avons pu faire recharger notre batterie d’appareil photo auprès de la gardienne : nous étions à 12 % de la 1^re batterie, ce qui aurait pu être juste en autonomie (2 batteries).

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Aujourd’hui, grosse journée prévue avec plus de 30 bornes. Cela devrait nous permettre en doublant l’étape de retrouver la journée « perdue » avec l’arrêt anticipé à Krókur. 5 heures : le réveil sonne. Il fait frisquet, un peu dans le prolongement de mon ressenti de la nuit. Et pour cause, gros changement par rapport à la veille, il y a du givre partout. Après avoir plié la tente (encore givrée, pas cool), nous partons avant 7 heures à un bon rythme. Le soleil n’est pas encore levé, ou alors caché par les nuages à l’horizon. Nous rejoignons assez vite la bifurcation de la veille entre le Nord-Est et le Nord-Ouest, et c’est parti, direction Landmannalaugar !

Changement de décor avec l’arrivée du froid

On commence par une montée progressive en lacets. Pendant une bonne demie-heure de marche, en gagnant de l’altitude, le givre devenant de plus en plus présent, on s’émerveille du changement de décor depuis la veille. On peut apercevoir au Nord-Est le Gjatindur, dans le prolongement de la faille d’Eldgjá, encore noir hier et maintenant tout blanc. En plus, le soleil est en train de se lever et la lumière est féérique. Il a beau faire froid et y avoir du vent (conformément aux prévisions que nous avions eues au refuge d’Álftavötn), c’est le rêve du photographe : teintes pastel, gradients de couleurs, givre, lumière incroyable et décors somptueux, bref, que du bonheur. On continue la marche à bon rythme, on a quand même un objectif ambitieux pour la journée. Si la lumière n’a plus la même qualité qu’au lever, elle reste très belle toute la matinée. Peu après le Herðubreið, au niveau du massif de Skuggafjöll, nous rencontrons deux allemands en 4×4, éberlués de nous voir randonner dans ce paysage « hostile ». Nous en profitons pour leur demander de donner de nos nouvelles à Matthildur et repartons dans notre longue montée progressive. La neige remplace progressivement le givre. Afin d’éviter un parcours en épingle, nous décidons de couper pour gagner un bon kilomètre et éviter de nombreux gués. Le début se passe bien si ce n’est que le Carrix est plus difficile à tirer dans la terre et la neige. On arrive à un dénivelé négatif assez doux d’après le GPS. Il n’en est rien, c’est une sacrée pente ! C’est tout le problème de ne pas avoir une carte de rando détaillée, la hauteur n’étant pas très élevée, cela n’est pas bien visible sur la carte au 1:100 000… Plutôt que de faire demi-tour, nous décidons de descendre dans cette rocaille et ces éboulis surplombant un cours d’eau. Céline fera en premier la descente en version légère (sac à dos, appareil photo et trépied) avec un bâton de marche. Je passerai derrière en version lourde (sac à dos principal + Carrix dans le dos, sac à dos 20 L devant) et un bâton. Aucun souci mais forte concentration demandée. Si c’était à refaire, euh… non. Sans compter que nous nous avons dû perdre du temps au final.

Région des lacs

Une bonne pause du matin pour nous remettre de nos émotions et nous reprenons la marche. Un peu plus loin, nous marcherons un long moment avec les FiveFingers vu le nombre important de gués à parcourir d’après la carte. Arrivés enfin au bout de notre peine, après le lac Kirkjufellsvatn, on se rechausse, on déjeune et après 300 m, caché par une colline, un nouveau gué ! Et un gros en plus ! Le genre de moment où on est dégoûté de s’être fait avoir : nous avons confondus un gué ridicule pour celui-ci sur la carte… Rebelote : changement de chaussures, remontée des pantalons, traversée, nettoyage et essuyage des pieds et remise de chaussures. Bref, dix bonnes minutes de perdues. Peu de temps après, on arrive tout près du refuge de Holl, lieu d’étape envisagé pour faire Eldgjá-Landmannalaugar en 2 jours lors de la préparation de notre itinéraire initial. Encore partagés si nous doublons cette étape ou pas, on fait le détour pour voir. Le refuge est bien ouvert, mais une forte odeur de moisi l’envahit. On avait prévu le matin d’essayer de faire cette étape en une journée, nous allons nous y tenir. Dommage, on a bien perdu 20 minutes pour aller à Holl, ce que nous n’avons pas vraiment le luxe de nous permettre. Il est 16h20 et encore une petite quinzaine de kilomètres avant d’arriver à destination. Moins d’une demie-heure après, le temps commence à se couvrir. On marchera en parlant peu, la pluie commençant à être de la partie. L’itinéraire nous fait faire un long mais joli détour autour du lac entourant le Litlikýlingur. On aura même le droit à un pont, le 2^e en 9 jours de marche ! On croise quelques 4×4, certains faisant même demi-tour à Landmannalaugar. On y arrive vers 19 heures par un temps pluvieux et surprise, il y a du monde. Tellement que le refuge est soit-disant « fully booked ». En fait, une association ou un groupe d’amis l’a réservé pour le samedi. Nous montons donc notre tente sous la pluie, un lyophi, de la pommade et dodo ! On est complètement KO. Céline a bien mal au tendon du pied droit et moi au muscle du mollet droit. On pense à un manque d’hydratation pour Céline et pour moi, à un froissage musculaire vu que je suis reparti en reconnaissance à une allure soutenue après la pause déjeuner. Ou bien la faute aux kilomètres faits en FiveFingers. De toute façon, peu importe, c’est comme ça et on va tâcher de bien se reposer pour ne pas compromettre la suite de la rando (vu les douleurs, c’est pas gagné). On prévoit de faire une petite rando le lendemain de 2-3 heures, mais de très bonne heure pour bénéficier du lever du soleil et d’une belle lumière.

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Après cette nuit difficile, pas évident de se réveiller. En plus, la météo est pourrie : fort vent, pluie et il caille bien aussi (et c’est encore Fabien qui se charge de la vaisselle dans l’eau glacée). La première portion du parcours consiste à rebrousser chemin pour rejoindre la F233 qu’on avait quittée pour rejoindre le refuge. On avait prévu, comme indiqué sur la carte, de rejoindre Eldgjá en coupant par un sentier mais vu le temps, la faible visibilité, le terrain détrempé et l’incertitude de la taille des gués, on choisit de suivre la piste. Par contre, ça représente 2 à 3 kilomètres de plus… Peu de temps après avoir rejoint la piste, on tombe sur un gué assez impressionnant qui surplombe une chute d’eau de 1 à 2 mètres de haut. Le courant est très fort et l’eau dépasse la hauteur du genou, mais il se traverse bien mieux que nous ne l’aurions cru. Et à partir de là, c’est le calvaire. Pendant des heures et des heures (4 à 5 heures), on aura sans discontinuer du très fort vent, de la brume et une alternance de pluie battante et de grêle. La pluie et la grêle sont à l’horizontale : pour peu que le vent soit un peu de face et ça nous cingle le visage. Céline met d’ailleurs le masque de protection « d’Hannibal Lecter » : c’est une membrane en Gore-Tex WindStopper qui recouvre entièrement le visage avec une ouverture pour le nez, deux autres pour les yeux et des petits trous au niveau de la bouche pour respirer. C’est pas franchement sexy, mais c’est très efficace. Vu qu’on en a qu’un, j’ai du coup le visage rouge comme une écrevisse Aucun regret d’avoir pris la piste, la visibilité étant très mauvaise, impossible d’apprécier le paysage. Nous nous demandons d’ailleurs si nous allons passer à Eldgjá comme prévu : vu qu’il n’y a rien d’autre à faire avec ce temps pourri, ne vaudrait-il pas mieux avaler des kilomètres pour commencer l’étape du lendemain en s’épargnant le détour par les failles ? D’un autre côté, nous avons l’impression de gâcher notre itinéraire en bâclant Eldgjá qui représente l’extrémité Est de notre boucle. Ne parlant pratiquement pas et ne prenant absolument aucune photo (à quoi bon ?), cette interrogation va durer longtemps. Arrivés à la bifurcation entre le Nord-Est (direction Eldgjá) et le Nord-Ouest (direction Landmannalaugar), nous hésitons encore. Le temps se calme progressivement depuis une petite demie-heure tandis que nous avançons dans les failles et du coup, nous décidons de tenter le coup.

Faille d’Eldgjá et chutes d’Ófærufoss

Une fois arrivés à la « faille de feu » (fissure volcanique), sur cet endroit qu’on imagine très touristique l’été, il n’y a rien. Un parking vide, un box fermé pour les toilettes, des tables et chaises en bois pour pique-niquer et bien évidemment cette fameuse gorge qui enserre un torrent bien tumultueux. Il est environ 13h30 quand nous prenons notre pause déjeuner. Il y a toujours du vent mais c’est assez bien protégé et la pluie a bien diminué. Rien à voir avec le temps de la longue matinée. On décide de se rendre aux chutes d’Ófærufoss par la voie Ouest. Journée pleine d’hésitation : impossible de départager les voies Ouest et Est. Un pont permet d’accéder à l’autre rive et nous évite donc une traversée à gué, mais pour la suite on ne sait pas… Nous partons donc par le chemin à l’Ouest qui monte assez abruptement dans un premier temps. Le terrain est galère pour le Carrix : mou, étroit, bardés de grosses pierres. Arrivés en haut de cette première montée, nous décidons de laisser le Carrix et les sacs à dos à couvert en emportant uniquement avec nous le trépied, le matériel photo et le petit sac à dos. En plus, il ne pleut plus. Et du coup, sans charge (enfin, presque), avec une météo clémente (enfin, presque), on revit ! On se paie même le luxe d’avoir de temps en temps des éclaircies C’est l’occasion de prendre des photos des collines et du volcan sur notre gauche et de la belle vue qu’offre la faille. Arrivés aux chutes, le temps est couvert et la lumière très fade. Nous prenons quelques photos pour le principe avec notamment des tentatives de pauses longues avec un filtre ND400 : celles-ci ont un halo rayé violet qui les traverse. Nous avions eu ce problème en Bretagne avec le même appareil (jamais avec les précédents) et on n’avait pas trouvé pourquoi… Au retour d’Islande, la solution est trouvée sur un forum : il suffit de fermer l’oculaire de visée. Ce système de fermeture est justement destiné à éviter d’influencer la mesure de lumière se trouvant au niveau du prisme. Comme le problème constaté ne se traduit pas par une simple sur ou sous-exposition, mais un voilage partiel violet, je suppose que de la lumière provenant du viseur est renvoyée vers la chambre reflex qui ne doit pas être totalement étanche à la lumière avec le miroir relevé. Enfin bref, nous n’aurons pas fait de pauses longues en pleine journée cette fois-ci… Sur le retour, on se dépêche, il recommence à pleuvoir et le vent se durcit. On récupère le Carrix et les sacs, on redescend au parking et on décide de planter la tente à 5 mètres des toilettes. C’est le lieu le plus abrité des environs, plat et recouvert d’une espèce de pelouse. Bon, par contre, les effluves ne sont pas terribles suivant le sens du vent. Celui-ci est d’ailleurs assez déroutant, il tourne beaucoup avec le relief particulier des failles. Après un premier essai, on décide de tourner la tente pour être mieux protégés par les haubanages si ça souffle fort la nuit (on fait particulièrement attention vu la force du vent la nuit dernière et du matin). Par contre, maintenant, la tente est en dévers. Je dormirai dans la partie basse et le vent me glacera les reins toute la nuit malgré le duvet et deux polaires. Le vent restera toutefois modéré et il pleuvra quasiment sans interruption.

Nota : le chemin à l’Est de la faille d’Eldgjá pour se rendre aux chutes Ófærufoss permet tout comme l’autre de surplomber celle-ci du versant. Ce chemin redescend après coup au niveau du torrent, le dépasse puisqu’il bifurque et rejoint les chutes sur leur droite. Ce sentier doit offrir un bien meilleur point de vue au final (en contreplongée mais davantage exposé aux embruns de la cascade).

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La nuit a été découverte (étoilée) et par conséquent froide : au petit matin, nous découvrons un sol givré et glissant. La journée devrait être belle car peu de nuages sont visibles. Par rapport au chemin prévu initialement (en pointillé rouge sur la carte), probablement par les crêtes, nous partons par le vallon en suivant une piste balisée pour nous diriger vers Strútslaug. Celle-ci nous rallonge finalement pas mal et nous fait longer le volcan Strútur puis petit à petit remonter au Nord pour arriver dans une vallée marécageuse magnifique. Nous passons beaucoup de temps à faire des photos : herbes à coton, givre et glace, reflets des montagnes dans les ruisseaux, … Après ce temps totalement disproportionné pour la distance parcourue, nous rejoignons la trace de l’itinéraire prévu et galopons pour rejoindre les fameuses sources chaudes. Il est 10h40 quand nous les rejoignons enfin : pause matin et une bonne demie-heure de relaxation. Et quel bonheur ! Il n’y a que nous sans parler de la vue sur les méandres des ruisseaux alimentant le lac Hólmsárlón. Pour nous rincer de la boue et des algues vertes, nous nous baignons ensuite dans la rivière froide voisine, je crois qu’on peut appeler ça un choc thermique

Chaîne montagneuse de Svartahnúksfjöll et lac Álftavötn

On repart après avoir traversé un gué en Fivefingers. S’ensuit une montée éprouvante pour quitter ce plateau marécageux et continuer notre chemin en longeant la chaîne montagneuse de Svartahnúksfjöll sur sa gauche. Puis, nous rejoignons une piste de 4×4 qui facilite la traction du Carrix et épouse au mieux le relief ponctué de nombreuses montées et descentes. Au Nord-Est du Svartahnúksfjöll, au niveau du prolongement de la faille d’Eldgja, nous sommes obligés de faire un long détour à cause du relief accidenté. Arrivés dans la zone de marécage d’Alftavatnskrókur, au lieu de passer au Nord comme prévu, par flemme de traverser encore des gués, nous essayons de contourner par le Sud pour rejoindre la F233. Ce contournement, en terrain difficile pour le Carrix, n’est finalement pas des plus malins. Au final, tout proche de notre but, nous n’y coupons pas, il faut traverser un gué assez important. Et enfin la F233 ! Non pas que nous affectionnons cette piste « artificielle », mais ce fut une dure journée avec le terrain rencontré et le retour à plus de facilité est agréable. D’autant plus que le temps commence à se refroidir car le vent souffle pas mal. Encore quelques collines à monter et à descendre et l’on découvre – toujours avec la même joie – le refuge d’Álftavötn au bord du lac, bien abrité. Le décor est somptueux, baigné dans cette lumière de fin de journée. Comme à chaque fois, la même question nous vient à l’esprit : le refuge est-il ouvert ? Et bien oui ! Celui-ci, détenu par Útivist, ne ferme jamais. Il y a du gaz, des bougies et même des matelas à l’étage, bien éclairé par les nombreuses fenêtres. Le confort est cependant moindre que les précédents refuges, mais pour nous, ça convient très bien. Il faut juste faire abstraction des araignées un peu partout. Nous nous couchons assez tard, après avoir suivi notre rituel de tous les soirs : préparation des portions et étalage des affaires pour le séchage dans le refuge. Et par assez tard, il faut entendre 21 h… Dehors, le temps est maintenant complètement pourri : fort vent, pluie battante et brume.

Icelandic Rescue Team

Endormis comme des marmottes, à 23h 45, la porte du refuge s’ouvre en claquant. On entend des bruits en bas et 2 personnes montent l’escalier. Encore embrumés par le sommeil, on s’imagine 2 randonneurs qui avec la météo exécrable auraient enfin trouvé un havre de paix. Que nenni ! 2 membres de l’Icelandic Rescue Team, tout dégoulinants de pluie, viennent nous interroger, tout éberlués que nous sommes dans nos duvets. Ils sont à la recherche d’un français, dénommé Fabien. Grosse confusion dans un premier temps, nous n’avons pas besoin d’assistance ! Et pourquoi seulement à ma recherche, nous sommes deux ?! Nous prenons même peur que Matthildur, n’ayant aucune nouvelle de nous, ait fait lancer des recherches. Et en fait, non, ils sont à la recherche d’un certain Fabien G. qui aurait quitté Landmannalaugar le 19 septembre pour arriver à Thórsmörk le 22. 3 jours après, n’ayant pas de ses nouvelles, l’alerte a été donnée. D’autant plus que dans l’Ouest, dans la région de Landmannalaugar, d’importantes chutes de neige ont eut lieu. Ils repartent dans la furie du temps, nous souhaitant bonne chance et de faire attention (nous avons prévu de passer plus tard par la zone ayant eu la neige). On se rendort et à 3 heures du matin, rebelotte ! Du fait de nos prénoms identiques et des messages dans la même langue, inspectant tous les refuges de la région, ils ont du mal à départager quels messages appartiennent à la personne recherchée des nôtres dans les guestbók. Ils nous demandent donc exactement où nous sommes passés et où nous avons laissé des petits mots derrière nous. Ils en profitent pour nous donner la météo :

• 26 septembre : très mauvais temps avec que de la pluie,
• 27 septembre : au contraire, très beau mais la température diminue,
• 28 et 29 septembre : alternance de soleil et de pluie.

Après leur départ, nous dormons assez mal en repensant à tous ces événements et à ce pauvre Fabien, peut-être perdu dans la neige…

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Après avoir bien refermé le tonneau, l’avoir rangé au-dessus de l’escalier du vieux refuge avec les cartouches de gaz, nous partons sous une pluie fine. Le ciel est très chargé à l’Ouest mais découvert partout ailleurs. Nous espérons comme d’habitude un temps clément pour la journée. La direction est toute simple au départ : il faut s’enfoncer dans la vallée en longeant cette longue chaîne montagneuse sur notre droite appelée Hvanngilshnausar (atchoum !) puis prendre à l’Est après le Röðull. Le sentier est bien tracé et repéré avec des piquets. Une fois arrivé au niveau du Röðull, le soleil se découvre alors que nous surplombons la vallée et les refuges de Hvanngil. Nous restons un bon moment pour prendre des photos, profitant du ciel très changeant avec arc-en-ciel, nuages orageux à l’Ouest et surtout une lumière magnifique. Nous repartons et nous nous rendons compte que nous avons suivi le chemin trop loin – il s’agissait peut-être d’un des sentiers balisés qui permettent de randonner à la journée depuis Hvanngil ? – et nous prenons direction Est vers la vallée et ses nombreux marécages en vue.

Zone marécageuse

Au Sud, nous pouvons voir le Sléttjökull, une langue glaciaire de l’immense glacier Mýrdalsjökull. Le vent qui nous en vient est effectivement gelé mais en redescendant vers la première zone marécageuse, nous en sommes de plus en plus protégés. Une fois passé l’Einstigsfjall, on décide de tracer tout droit en FiveFingers à travers les marécages. Ensuite, la partie se complique : le terrain est fait de cendres baignant dans l’eau (nous avons remis nos chaussures) et c’est galère pour tirer le Carrix : j’ai l’impression de labourer la plaine en creusant un sillon derrière moi. Pour se faciliter ce passage, on suit dans un premier temps une trace de 4×4 plus ferme qui contourne cette zone très meuble. On fait juste l’erreur (l’horreur ?) de vouloir tracer tout droit vers la fin. En y repensant, j’aurais dû mettre le sac et le Carrix sur le dos plutôt que de m’obstiner à traverser cet obstacle. Après cette zone difficile, nous atteignons des collines à gravir et derrière lesquelles doit se cacher le refuge de Strútur. Le GPS s’impose alors car malgré la direction évidente avec le volcan Strútur visible, le chemin à emprunter l’est moins : derrière chaque colline se cache des failles et le chemin optimal est loin d’être évident.

Ténébreux Strútur

À notre droite (Sud), le volcan Mælifell, bien vert, s’élève de toute beauté. Nous longeons une rivière au fond d’une gorge et nous dominons bientôt le refuge avec une magnifique lumière. Le Strútur, le Mælifell, le glacier Mýrdalsjökull (plus discret), les ruisseaux…, le spectacle est grandiose et nous contemplons et photographions longuement ce paysage. Le ciel au-dessus du Strútur est très changeant et devient même très menaçant sur la fin. L’issue en est facile à deviner, des cordes de pluie Avant que le ciel ne se déchaîne, nous avons le temps d’arriver au refuge, fermé, et de planter la tente. Une fois les éléments calmés, nous profitons du beau soleil de fin de journée pour aller se laver à la rivière (il doit faire 10 °C dehors, on passe un super moment). Au menu ce soir : soupe énergétique (crème d’asperges) avec de la quinoa. C’est pas mauvais mais ça ne cale pas autant qu’un lyophi… On se couche à 22h00, on programme le réveil à 5h30 et on passe une nuit à l’image de la journée, c.a.d. excellente.

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La préparation est assez rapide car nous avions tout préparé la veille (y compris le petit déj). On s’attend à ce que la pluie – qui a balayé le refuge toute la nuit – se calme et laisse place aux habituels rayons de soleil matinaux que nous avons depuis trois jours. Il n’en est rien et nous nous résignons à partir vers 7h20 sous la pluie. Nous avons notre 1^er gué de la journée à traverser : le Markarfljót. Nous avons de l’eau jusqu’à la taille et le passage vers le milieu est toujours aussi impressionnant avec la prise au courant. Heureusement que nous l’avions testé la veille sans les sacs, ce qui évite de se laisser désagréablement surprendre au passage le plus critique. Les FiveFingers ont parfaitement rempli leurs fonctions sur ce coup-là ! L’adhérence est excellente et on a les mêmes sensations du terrain qu’en étant pieds-nus : on peut sentir les pierres avec les orteils sans se blesser les pieds avec le sol coupant.

Région du Storá Grænafjall

On se rhabille, on remplit nos gourdes et on commence à monter. Devant nous se présente une faille, que l’on essaie de contourner en vain par la gauche. On se rend vite compte que ce côté va devenir impraticable, on redescend au niveau de la rivière et on se remet à monter, cette fois-ci du côté droit. Nous partons réellement enfin et marchons à un rythme soutenu, globalement sur une ligne de niveau entre 500 et 600 m d’altitude. Ayant croisé à un moment un sentier qui prend notre direction, nous le suivons : il surplombe la vallée et nous laisse découvrir, sous la pluie et la brume certes, des collines et sommets verdoyants (comme le Storá Grænafjall). Comme tout bon sentier, celui-ci suit au maximum les courbes de niveaux et nous fait passer par les crêtes des collines. Au niveau du Storá Grænafjall, nous regardons de façon précise le relief en espérant couper. Le sentier, lui, remonte au Nord et ça ne nous intéresse pas. On suppose qu’il rejoint la F210 plus au Nord. On descend à travers le sable de cendres. Ce fut pénible et long au vu de la distance parcourue mais on a réussi à couper. Et quasiment sans gués. Au Sud du Torfatindur, dans un décor noir, on suit une trace de 4×4 qui va nous mener au lac Álftavatn.

De Álftavatn à Hvanngil

Nous essayons de passer du côté Est en voulant traverser entre les lacs Torfavatn et Álftavatn : la rivière est trop profonde ce qui nous oblige donc à revenir légèrement sur nos pas. C’est bien dommage, tirer le Carrix dans le sable donne l’impression de labourer un champ : je laisse derrière moi un sillon d’une dizaine de centimètres de profondeur. Comme dirait Céline, ça fait les mollets On emprunte à nouveau un sentier qui longe du côté Ouest le lac Álftavatn et nous allons faire la pause du midi au refuge du même nom. Ou plutôt les différents refuges : il y a deux refuges ouverts et la loge du gardien ainsi qu’un grand, récent et très beau refuge, tous deux fermés. Les 2 refuges ouverts se ressemblent fortement et l’intérieur est très sympa : idéal pour manger à l’abri de la pluie. On repart en suivant le Laugavegur, balisé par des piquets dont l’extrémité est peinte en blanc/jaune. Ce chemin nous amène vers le Sud aux bords de la rivière (jolie cascade) puis s’arrête brutalement. Paye la remontée abrupte pour se localiser… En fait, ironie de la journée, jusqu’ici toute notre orientation était faite sans suivre de sentier particulier et nous avons trouvé le moyen de nous perdre en suivant un chemin balisé ! Perdre est quelque peu abusif, nous sommes à peut-être 2 kilomètres de Hvanngil mais nous passons beaucoup de temps au milieu de toutes ces collines et des « mini-ravins » qui les séparent parfois. Nous nous servons du GPS pour nous recaler sur la bonne direction, et avec le relief difficile à lire, nous nous étions trompés de vallée. Toujours sous la pluie, nous apercevons enfin Hvanngil, planté entre plusieurs gués. Seul le vieux refuge / écurie est ouvert : à l’étage, il y a un coin cuisine, des tables, bancs et matelas. Après quelques minutes d’angoisse à ne pas trouver notre tant attendu dépôt de vivres, hourra ! Il était si bien camouflé que même avec les instructions, on avait failli passer à côté. Une fois le caisson d’expédition ouvert, nous sommes comme des enfants. Notre trésor est hallucinant et nous en faisons l’inventaire : paquets de gâteaux, lait concentré sucré (mais nous n’avions pas demandé tout ça ?!), saucissons, pâtes, céréales, porridge, cacao en poudre, lait en poudre,… De quoi faire saliver nos papilles toute la soirée. Après cette journée sous la pluie (mais douce et peu venteuse), c’est vraiment un moment génial. On consigne l’inventaire soigné et on répartit ce qu’on laisse : nous avons estimé à 9 jours le délai avant de revenir à ce refuge et nous prenons une journée supplémentaire de nourriture par sécurité. On prépare nos affaires du lendemain, on met tout à sécher (un classique du soir, en quelque sorte), carnets de route et dodo !

Photographier sous la pluie

Du fait de la pluie incessante ce jour-là, nous mouillons plus d’une fois le filtre UV ou la lentille frontale avant de l’objectif ultra grand-angle (17-35 mm). Avec la profondeur de champs importante, due à la focale faible et au diaphragme fortement fermé, la moindre goutte est tout de suite visible sur les photos. Et ce n’est pas le pare-soleil minuscule qui va protéger de la pluie. Jusqu’ici, nous sortions à chaque fois un chiffon microfibre (ou lingette pour lunettes) pour essuyer les gouttes indésirables. Finalement, le plus simple consiste à stocker ce chiffon dans la partie haute du sac ventral et à l’utiliser après chaque photo. Si nous faisons assez peu de photos durant cette journée, nous n’avons pas trouvé plus pratique / rapide pour prendre des photos sous la pluie.

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Il a plu toute la nuit ou presque. Malgré le fort vent, la tente a bien tenu : par contre, une section de l’armature s’est cassée en deux, probablement avec les saccades des rafales. Nous avons juste de quoi la remplacer, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise. Le vent est un peu tombé mais le ciel est assez dégagé. Aujourd’hui, on se méfie des gros nuages au loin et nous plions la tente quasiment sèche dès que possible pour éviter la mésaventure de la veille. Une fois prêts vient l’instant redouté, notre 1^er gué. Et pas le moindre, cette fameuse rivière qui nous nargue depuis plusieurs jours. Histoire de faire les choses en règle (théorie, tout ça…), je teste le gué une 1^re fois avec le petit sac à dos histoire de l’appréhender : l’eau est au-dessus du niveau du genou, bonne nouvelle mais bordel, ce qu’elle est glacée ! Je le savais pour l’avoir lu, mais c’est autre chose à faire. À cette température, l’eau est vraiment douloureuse. Ce 1^er passage réussi, je retraverse le gué en sens inverse, prends mon gros sac à dos et le Carrix puis rebelote. Viens ensuite le tour de Céline : avec un seul passage et moi trois, nous avons la même impression d’avoir les pieds anesthésiés et de ne plus sentir les orteils. Le temps de renfiler les chaussettes et nous nous dépêchons de repartir pour nous réchauffer. On suit toujours la piste de 4×4 et nous découvrons nos premières collines et montages vertes fluo. Une fois Hungursfit en vue, nous faisons un détour pour voir ce que donne ce refuge. Fermé avec un cadenas. Les écuries sont ouvertes mais le sol est recouvert d’excréments. Les toilettes extérieures à la forme très particulière, bien que barricadées contre le vent, sont elles ouvertes. Finalement, nous n’avons rien perdu à planter notre tente de façon anticipée la veille.

Direction Krókur

On quitte Hungursfit et on coupe pour rejoindre la piste 4×4 F210. C’est très marécageux et il y a des petits ruisseaux partout qu’on enjambe comme on peut. On continue de marcher, mais là, bien que peu profondes (en-dessous du niveau des genoux), les sections à traverser en FiveFingers sont nombreuses. Et bonne surprise, ça n’a rien à voir avec le gué du matin, c’est agréable à traverser. L’eau est fraîche, c’est sûr mais pas douloureuse (ou peu). Au total, nous avons traversé 6 gués en FiveFingers et passés 34 petits cours d’eau en chaussure de rando. Au mieu de ce relief magnifique bardé de vert fluo, nous décidons de ne pas faire le gros écart par rapport à la piste comme prévu initialement : nous pouvons ainsi monter en altitude et avoir un point de vue plus global. En plus, le détour devrait nous faire passer par un grand nombre de gués et nous ne sommes déjà pas en avance.

Une étape anticipée

On arrive au refuge de Krókur avec sur sa gauche la fameuse rivière Markarfljót et sur sa droite la rivière Hvítmaga que traverse la piste qui continue. Juste après le refuge, avant un canyon, ces 2 rivières se rejoignent. Le refuge et son écurie sont ouverts. Et c’est le grand luxe ! 2 bancs qui peuvent servir pour le couchage ainsi qu’une table. Un guestbók également. La pluie arrivant comme la veille mais avec une heure d’avance (il est 13h30) et le ciel étant complètement bouché, on décide de s’arrêter là pour aujourd’hui. La journée de la veille faisait environ 30 bornes et là, on n’aura pas fait grand chose. Même si on se prend une journée de retard sur le planning, on apprécie ce choix. De toute façon, poursuivre jusqu’à Hvanngil hors des sentiers battus par ce temps ne nous tente pas et serait probablement trop long. On en profite pour se laver dans le Markarfljót qu’il nous faudra traverser le lendemain matin. On se baigne sans problème malgré la température de l’eau et on en profite pour tenter la traversée à gué. L’eau arrive à mi-parcours au niveau de la taille et le courant y est impressionnant à cet endroit ! Céline prend peur par manque de se faire emporter. Un peu de lessive (biodégradable), écriture du carnet de bord, préparation des sacs et rations du lendemain, repas et dodo à 19h30. Demain matin, réveil réglé à 5 heures.

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